La portada del Vogue España del mes de noviembre confirma lo que ya sospechábamos: vuelven las gargantillas que lucían nuestras madres en los ochenta. Esta que luce Carolina Trentini, de esmalte blanco y negro es un diseño vintage de Givenchy.
Una imagen casi minimal, de no ser por el acento en el collar, perfecto complemento para un palabra de honor negro que austeramente, ocupa la portada. Toda la atención centrada en un elemento que es alabado desde la primera plana con la frase "siempre perfecta con un básico y una joya potente".
En general, cobra fuerza la bisutería de los 70 y 80: piezas exageradas, uso del esmalte, eslabones, cadenas, dorado siempre; pero también combinaciones de varios metales (plata, bronce, oro)...
Hemos encontrado en Marie Seguy un exponente nuevo de ese estilo demodé.
Así que ya sabéis ¡a rebuscar en los joyeros!
28 de octubre de 2007
La bisutería demodé está de moda
25 de octubre de 2007
Llamazares y de Delgado
Estamos orgullosos en T38 de inaugurar esta sección de entrevistas a diseñadores con este gran hallazgo:
Llamazares y de Delgado lo componen Fabricio y Jaime, ambos vienen del mundo de la moda, aunque Fabricio comenzó a estudiar arquitectura y Jaime quería cursar estudios de fotografía, se conocieron en el 94 haciendo cola para la entrada de un desfile en Gaudí.
Empezaron a trabajar juntos en varios proyectos de vestuarios para teatros, danza contemporánea, e incluso el ballet para una ópera en Italia. Más tarde, juntando afinidades, decidieron crear colecciones bajo un mismo nombre e imprimir su sello en ellas, era la forma de juntar lo que ambos querían bajo sus propias reglas.
Empezaron sacando colecciones en el 97, así que llevan unas 20. Bajo los evocadores nombres de “Fusión” “Riviera” “Mambo italiano” “Pearl Bailey” “llamaydede” “Sandrish” “He’s my guy” “Divas, Caballeros y Heroínas” y la actual “Dirty weekend” (que ilustran esta entrevista)
El Salón Gaudí Barcelona, el who’s next Paris, el Bread and butter Barcelona-Berlín…han sido los escenarios para sus colecciones tanto para chica como para chico.
_En la inspiración de vuestra colección para el invierno 2007/08 citáis a un misterioso personaje: Madame Petel. Hemos averiguado que es la hija de Alejandro Dumas. ¿Por qué os atrajo el personaje y su estilo?
Es una coincidencia, pero nuestra Madame Petel, es la abuela de Fabricio.
Esta colección es un homenaje a ella, y sus escapadas de fin de semana mientras estudiaba para ser diplomático en Londres.
El personaje siempre nos atrajo, sobre todo por su espíritu, una mujer muy independiente, practica, perfeccionista, que le gustaba la moda pero la interpretaba a su modo, ella nos contó mil historias de moda...
Como que a los 16 años se transformó las mangas de su primer vestido para un baile de presentación en sociedad en Londres. Era un vestido de gasa y terciopelo en negro, ella pensaba que las mangas originales no le favorecían por sus largos brazos.
Otra de sus historias era como en Paris en plena postguerra, 1945 puso a un abrigo de harris tweed marrón, un forro de raso duquesse verde botella, era lo único que encontró en el mercado, no había forro de raso, a causa del racionamiento, en la época pensaban que era un horror el verde y el marrón juntos, pero ella lo creyó tan elegante que lo convirtió en reversible para la noche.
O como con 80 años dando la vuelta al mundo en Tahiti fue invitada a una fiesta inesperadamente a bordo de un yate, y decidió comprarse un algodón estampado polinesio, en rojo y amarillo, con el cual una mucama del hotel en el que estaba le confeccionó un vestido en línea trapecio, muy sencillo, por el precio de dos dólares, así se presentó en la fiesta, donde coincidieron dos señoras con el mismo vestido de Valentino, uno lo compró en Londres y la otra en Nueva York, pero eran exactos, Madame Petel opacó a todo el mundo siendo la sensación de la fiesta… realzando los tejidos del lugar.
Este es un poco nuestro sentido de la moda. Ser original y adaptar y manipular la moda, no dejar que ella te domine, ser muy perfeccionista en acabados, tejidos, detalles…
_¿De dónde provienen vuestras fabulaciones para diseñar?
Son miles… el pasado, la calle, un cuadro, una canción, los amigos, las flores, los mercados, el cine, nuestras madres, abuelas, la gente que vemos pasar por nuestro balcón, una tela, la ropa de nuestros armarios, fotos familiares antiguas…Goya, Picasso, Zurbarán, Le Corbousier, Purcell, Visconti, Peter Greenaway, Gaultier, los principios de Armani, Lacroix…
_¿Con qué diseñador/es nacional/es o extranjero/s compartiríais un menàge a trois?
Con Christian Dior en 1948, durante la creación del New Look, y Cristóbal Balenciaga.
_¿Cómo definiríais vuestra colección para este invierno?
Versátil, todo lo que se compre de ella dura para siempre, no se centra en las tendencias, tampoco huye de ellas, el estilo es actual, muy personal, cuidado, delicado, mimado, con color, alegre…
_¿Qué pieza consideráis clave en el estilo Llamazares y de Delgado?
Los vestidos es nuestro fuerte y la línea de punto, que se tricotan en exclusiva, rayas puntos calados, canalés, ganchillo…
_Elaborad el vestuario ideal para una primera cita:
Para una primera cita proponemos nuestro vestido rojo con estampado de nubes japonesas de este invierno, en seda lleva un lazo negro de gros grain. Podría significar la alegría de algo nuevo, por empezar, la ilusión… Lo complementa unos zapatos de Juan Antonio López negros.
_Elaborad el vestuario ideal para la última cita:
Con una petite robe noire de cualquier diseñador, seria perfecto para estar elegante y digna diciendo: no te quiero ver más, piérdete, mi vida sigue, ciao... Nosotros os proponemos nuestra versión de este invierno, con las maxi-botas de Juan Antonio López.
A continuación, os pasamos el TT38, test que consta de frases inacabadas para finales sinceros:
Nunca diseñaríais… (Jaime) Un chándal si no me lo propone H&M ( Fabricio) Camisetas customizadas.
Tenéis constancia que vuestras prendas son lucidas por… gente con cultura de moda.
Os gustaría vestir a… Kristin Scott Thomas, Pilar Lopéz de Ayala…
Una crítica hacia el mundo de la moda es que… la gente piensa que todo es Zara, y que 50 centímetros de tela,(una falda corta) no puede costar mas de 50 euros.
En un futuro os imagináis… haciendo lo mismo, siguiendo con la empresa, más experimentados, con líneas nuevas, y con nuevas dudas…
La moda es… nuestro presente, nuestro futuro.
Sirve para… agradar y agradarse. Es una fuente de trabajo para mucha gente, muchas familias viven de ello.
_Para despedirnos, ¿qué estaríais ahora haciendo si no os dedicarais a diseñar?
Arquitectura, fotografía, algo relacionado con viajes, y tristes por no poder dedicarnos a la moda.
Fotos: Guillem Medina
Para ver más: www.llamazaresydedelgado.com
23 de octubre de 2007
Sueño o realidad ?
Armario soñado, armario realizado?... Algunas ya están, por las otras suspiro... De iquierda a derecha, de arriba a abajo, siguiendo los latidos del corazón... gafas oliver people, chaqueta zara, cazadora cuero zara, suéter rayas gérard darel, collar de day birger et mikkelsen, guantes burberry prorsum, bolso corto moltedo, foulard zara, vestido mango, cinturón h&m, brazalete hermès, sombrero roberto cavalli, brazalete kennet jay lane, zapatos looky, bolso fendi...
22 de octubre de 2007
Estas mujeres no compran en Zara
¿Qué tienen en común una filántropa, una nieta de fascista, una antigua modelo casada y vuelta a casar, la esposa del inventor de las tarjetas de crédito, la heredera de Toys´r´us...?
Son algunas de las mujeres que se han dejado conocer para el documental "Los secretos de la Alta Costura" emitido el sábado por La2 del que ya os informé, como pertenecientes de ese selecto club que atesora en sus armarios horas y horas de trabajo de costureras, sueños de un creador, plasmados en increíbles vestidos de alta costura que nunca veremos en directo, ni tocaremos y menos aún aspiraríamos a comprar.
Muchas de ellas se declaran "enfermas de moda" desde temprana edad, a posteriori sus matrimonios con ricos herederos, empresarios multimillonarios y el pertenecer a familias de abolengo, les facilitó tener acceso a ese restringido círculo, cohorte de diseñadores y patrimonio de la exclusividad. Que provoca que incluso la jefa de las costureras o première se pase meses viajando en jets privados para acudir a una y otra parte del mundo y ajustar estos vestidos hasta llegar a la perfección.
Exclusividad porque se declaran en contra de que los diseños que compran sean lucidos por modelos o actrices. "En ese momento el vestido en cuestión deja de interesarme" afirma tajante una de las socias del club. Y es que el llevar algo que nadie puede llevar, el arraigo a un grupo reducido de mujeres que acceden a la cumbre de lo que significa la costura se convierte para ellas en leitmotiv.
La mayoría rehuye hablar de número de vestidos que cuelgan en sus armarios, algúnos sólo lucidos en escasas ocasiones, porque otra regla del club es la de conservarlos como si de obras de arte se trataran. Así los conciben, y nosotras al observar como se confeccionan, así lo pensamos.
Las hay que justifican el inmenso gasto con donaciones benéficas, organizaciones de galas pro o contra...etc.
El documental es una aproximación a la vida de estas mujeres que nunca miran las etiquetas cuando compran. Algunas tuvieron contacto directo con los hombres míticos de la historia de la moda como Christian Dior, y con las musas de aquellos (la duquesa de Windsor, Jackie Kennedy...)
El documental nos regala imágenes inéditas como la de Christian Dior haciendo alarde a finales de los años 40, de contar para sus prendas con auténticas pieles naturales para sus diseños.
Se cuelan también famosas que en realidad no pertenecen a este club...
Asistimos a imágenes que ya no se volverán a repetir...
Y desde T38, solicitamos la dimisón de la jefa de relaciones públicas de Chanel que queda en evidencia ante las cámaras al no saber contestar a la periodista sobre qué famosos acudirán a la primera fila de la pasarela, se le ve ceñuda preguntar a su asistente; porque no tiene ni idea...
Un reportaje que centra más el foco en ellas que en los hombres que les hacen gastar el dinero. Porque al fin y al cabo, de Karl, Galliano, Valentino... ya conocemos muchos detalles. Las verdaderas protagonistas del documental son estas privilegiadas mujeres.
Al menos tranquiliza saber que valoran las prendas que adquieren, guardan con mimo croquis históricos de los diseños con anexos de los tejidos utilizados, etiquetan sus prendas con información sobre el cuándo y dónde lucieron el vestido....
Esperamos más noches temáticas como esta. Un abrazo y que la moda os sea propicia esta semana!!
20 de octubre de 2007
Hallazgos encadenados
Hay imágenes que en cuanto las ves, no te las puedes quitar de la cabeza. Y piensas: ¿Cómo lo habrá conseguido? ¡Qué estilazo! Si encontrara esa prenda...
De las últimas vistas que me han encantado, además de la de Giovanna Battaglia (editora de moda de L´Uomo Vogue) que ilustra el blog en la columna de la derecha (y que tanto gusta a Aka Scrunchie Girl), es esta pillada al vuelo en la biblia de estilo sartorialista:
Un gran foulard estilo balenciaga sobre chaqueta sastre negra de Burberry, con camiseta marinera, pantalón beige y maxibolso de cuero negro. Veredicto: ¡Soberbio! Look atemporal que me seguirá gustando dentro de unos años (pese al dibujo del foulard tan presente este invierno), combinación de estampados (ardid de moda que tanto nos gusta en T38) y cierto toque de gipsy chic.
En la foto pequeña no se aprecia bien (con un click la veréis ampliada) pero combina el pañuelo con otro, más pequeño, como de rejilla de lamé dorado (un vintage H&M del 2002 ;)
Pequeños detalles que marcan la diferencia. Además quien lo lleva, no es una chica cualquiera, ese buen gusto no podía dar sus frutos más que en un estupendo blog que ya conocía pero al que no había puesto cara. En francés, Garance Doré (aka Un fille comme moi) es todo un descubrimiento con clase y buen trazo (estupendas ilustraciones de la autora) que desfila con elegancia por el mundo de la moda. De visita obligada.
Así que ayer me dije, tengo que hacerme con ese pañuelo, y gracias a la suerte y a ese olfato que nos caracteriza a las rastreadoras de prendas (y con una pista importante, todo hay que decirlo...) lo he encontrado en el Zara de al lado de mi casa :) ¡Bingo! Características: 100% lana, lavado en seco, made in india, 39,90€. Muy bonito, calentito para el invierno.
Este estampado que Balenciaga ha sacado para este invierno 2007/08, ya estaba inventado. En el libro que os recomendábamos el otro día se cuenta que este tejido con dibujo de contorno difuminado empezó a confeccionarse en el siglo XVIII y recibe el nombre de chiné rameado:
"La técnica chiné resultaba extremadamente difícil, de manera que los tejidos con grandes dibujos sólo se fabricaban en Francia... Los motivos se estampaban sobre tejidos finos como el tafetán de seda y se puso de moda para los vestidos de verano de alta calidad... También conocido como "tafetán Pompadour", debido al aprecio que la marquesa sentía por este tejido"
Nunca la moda deja de sorprenderme, un descubrimiento nos lleva a otro.
¡Feliz sábado!
18 de octubre de 2007
¡Chicas al salón!
Este sábado 20 de octubre, a las 00:00 tenemos una cita ineludible con nuestra bien amada La 2 de TVE.
La noche temática va de moda y emitirá los documentales "Los secretos de la alta costura", "Cosméticos el último toque" y "Planeta Zara".
Bajo el título de "Moda, dinero y glamour" el programa buceará en este mundo que nos tiene bien pilladas ;). Interesa el documental "Los secretos de la alta costura" que es una producción de la BBC de 58 minutos, con entrevistas a Lagerfeld, Galliano, Valentino y Lacroix. Además mostrará más de cerca la colección en Nueva York de Ralph Rucci. El único americano invitado a los desfiles parisinos de Haute Couture.
Y revisitará la figura de la Baronesa Helene de Ludinghausen, que durante 31 años fue la directora de la firma YSL.
El segundo documental de la velada: "Cosméticos, el último toque" también es una producción de la BBC (50 m.) que radiografiará las entrañas de la industria cosmética, "qué se necesita para que un producto funcione". Como testimonio, contará con la experiencia de la doctora Regan, cuyos productos solares y anticelulíticos son los más demandados en el Reino Unido.
Por último, pero no menos interesante promete, el documental de cierre "Planeta Zara" (56 m.) de producción española como no podía ser de otra forma que seguro nos descubre algún nuevo secreto de un fenómeno que ha cambiado el concepto de vestir en los últimos años. Mucho ha llovido desde que el 15 de mayo de 1975, Amancio Ortega inaugurara la primera tienda en La Coruña. Y nosotras hemos sido testigos en los últimos años de la gran evolución de la marca, que ha sabido acoplarse ¡y como! al negocio de las tendencias.
Así que si no váis a poder estar, preparad los vídeos y deuvedés porque la noche se planea intensa. Lo que no sé, es si vamos a poder dormir, después de tal sesión de moda. Sin duda, vamos a vivir una noche bajo el síndrome de Stendhal.
¡Que ustedes lo disfruten bien!
15 de octubre de 2007
El oso se va de discoteca
El poder de los símbolos, supongo que antes ya pasó con el caballo o el cocodrilo... Y estamos en la década del mamífero que ha encandilado, sobre todo, a adolescentes; porque es un símbolo muy de niñas, que antes lucían perlones en las orejas y que ahora suspiran por el cuadrúpedo.
No hay que negarle a Rosa Oriol de Tous, su agudo olfato para transformar un negocio de joyería tradicional de pueblo (Manresa) que quizás hoy en día agonizaría, en una firma puntera, número uno de la joyería pret-a-porter en nuestro país. Si hay que reprocharle, la cancha dada a la hija de la duquesa de Alba, en unos horribles diseños de camisetas de ridículos eslóganes flamencos. Y es precisamente, ese olor a naftalina, a corrección y encasillamiento lo que siempre me ha chirriado de su imagen de marca. Incluso en la elección de sus caras (Jaydy Mitchel) y su sosa publicidad, me ha parecido una firma aburrida. Y es que a estas alturas el oso bosteza...
Pero todo puede dar un giro. No sé si es lo que pretenden; pero el reciente fichaje de Kylie Minogue como imagen de la compañía hasta el 2010, podría ser el punto de inflexión necesario. Aunque a juzgar por la primera foto, más osos en equilibrio, parece que el futuro no augura salir de la madriguera... No, este oso finalmente, no parece muy dispuesto a ponerse en el centro de la pista de baile. Puede también que yo no pertenezca a ese segmento de consumidora para el que se dirigen y que espera más de lo mismo. Seguro. En verdad, yo siempre fui más de perros...
14 de octubre de 2007
Corsé, guardainfantes y ...esos pelos
La peli ambientada en el sXVIII, época rococó, nos regala un vestido ejemplar de lo que significó la vestimenta de la mujer en dicho periodo.
En la época rococó la parte superior del vestido bajó hasta dejar casi el pecho al descubierto. Pero pese a dicha licencia, se intentaba distraer la vista de los senos enmarcándolos en telas brocadas, bordados, lazos, puntillas... Estos petos tan ricamente ornamentados iban sujetos con alfileres al resto del cuerpo, de ahí las horas que costaba vestirse.
El guardainfantes, que es esa estructura que daba volumen en la parte posterior de la falda, se fue dividiendo en dos mitades en el transcurso del siglo, a derecha e izquierda de la falda, y constituía un código obligado de vestir al que una mujer elegante y al gusto de la época no podía renunciar (algo así como el acento de los complementos del código de vestir actual) Además estos volúmenes a ambos lados, como caderas infinitas, a las mujeres de entonces les encantaban. Yo creo que las caderas sinónimo de fertilidad y belleza quedaban exageradamente pronunciadas y constituían todo un artificio para atraer a los hombres.
El conjunto lo coronaban altos peinados, el de Keyra en las fotos es discreto en comparación con los que lucían las coetáneas del XVIII: reproducciones de carrozas, escenas de caza y de guerra, cestas de fruta... Los rostros femeninos empequeñecían con semejante marco, al más puro estilo rococó. Estamos en el siglo de lo ostentoso y el menos es más no se inventará hasta el XX...
Si os interesa conocer más sobre la historia de la indumentaria no os defraudará el libro editado por Taschen: "Moda. desde el siglo XVIII al siglo XX" que utilizando como referencia visual la completísima colección del Instituto de la indumentaria de Kioto recorre lo que han siglos de evolución en el vestir desde el contexto histórico. Lo hay en versión bolsillo (6,99€) y en versión enciclopédica de dos tomos, poco manejable para leerla en el bus, pero una gozada para disfrutar de él en casa.
12 de octubre de 2007
Vanguardia en collares
En el desfile de Phillip Lim 3.1 para la próxima primavera/verano del 2008 nos ha llamado la atención, las sencillas pero a la vez sofisticadas piezas de bisutería de Ligia Dias.
Su curriculum no podía tener mejores referencias:
Tres años diseñadora de accesorios para Lanvin y colaboraciones con Comme des Garçons de la mano de Rei Kawakubo.
Ligia Dias mezcla en sus creaciones materiales tradicionales y sencillos como la cuerda con la sofisticación de las perlas, metal con cristales, arandelas con cuero... consiguiendo piezas muy contemporáneas inspiradas en obras de vanguardia, como las de Anni Albers de la Bauhaus (artista multidisciplinar que creó piezas de bisutería durante la II Guerra Mundial con ocurrentes materiales debido a la escasez: coladores y clips, tapones de corcho, arandelas de plástico, ganchos de pelo...)
10 de octubre de 2007
La saga continúa
Gracias al estupendo blog stylebubble nos enteramos que al celebérrimo y ecológico bolso de Anya Hindmarch le han salido más copias irónicas. Como la que han perpetrado en Paris, los de la pasarela de diseñadores emergentes Rendez-vous. Con una foto del deseado bolso 2.55 de Chanel (llamado así por el mes y año de su nacimiento), el eslogan reza que no se trata de una bolsa de plástico.
Con el tamaño justo para ser considerado como un bolsito elegante, pero con capacidad suficiente para convertirse en algo más que un clutch decorativo. Su cadena para colgar del hombro supuso una nota sorprendente, en lo que hasta el momento habían sido los bolsos de lujo.
Un bolso sin duda reinventado una y otra vez, como en su versión satén imitando cocodrilo, para este invierno:
6 de octubre de 2007
Los sindedos
El hermano pobre del guante siempre nos ha parecido más cómodo y práctico que su aristocrático familiar.
Porque permite seguir tecleando nuestro mac, ir bici, hurgar en el bolso, comernos un helado, lucir las uñas pintadas... ya es hora de hacerle un hueco en nuestro vestuario de invierno.
Largos o cortos pero siempre de lana, los mitones nos protegen del frío, sin molestar.
En Etsy hemos encontrado una larga variedad:
